Сообщение №0, отправлено 16 Сен 2015 07:37

Традиционно август и Кавказ шли по тропе моей жизни рядом . И в этом году я не стал оригинальничать , внимательно выслушал пожелания своих попутчиков и творчески их модернизировал в Большое Грузинское Путешествие . Больше всего меня тревожил вопрос как добраться до Грузии , а не как и куда ехать по самой Грузии . В телефонном разговоре наш добрый ангел тетя Кетино сказала « Мой дорогой , не волнуйся , все получится . В Грузии ни с чем никогда нет проблем . « Этой фразы мне хватило для концентрации на дороге .
Крюк около 300 км ставил под глубокое сомнение шанс доехать за световой день . А усугубляло это сомнение великое противостояние на границе . Мы ,люди приграничные , знаем много , но железная воля большого человека у железного шлагбаума ломала не одну безупречную схему с безукоризненным расчетом времени . В идеале , как бы мне хотелось , но обломалось , около 1 ночи мы должны были выскочить в игольное ушко и бодро протрусить до трассы Москва-Ростов . Но, покинув пределы Украины минут за 15 , мы уперлись в монотонную тянучку , в которой ожесточенно курили даже видавшие виды и очень бывалые контрабандисты . Пришлось принимать единственно верное решение и спать . Около 7 утра последнее подползание оказалось успешным . Потягиваясь и глотая обжигающий кофеек , я пытался понять где проблема , но это было сродни поиску мозга в заднице – куда ни заглядывай , как ни верти – одно дерьмо .
Вот эти 300 км , они явно лишние в легенде броска к границе . Они совершенно ломают все графики . Это монотонная равномерная долбежка по сравнительно неплохим дорогам на недорогом приличном топливе с безликими населенными пунктами . Шебекино ,Короча ,Новый Оскол , Алексеевка , Россошь , Кантемировка ,Богучар . И вот наконец мы выползли на серую восьмиполоску , могучую полноводную трассу « Дон « .

Это реально магистраль , особенно в тех местах, где ремонтируют мосты . Как перед запрудой количество автомобилей увеличивалось словно уровень воды . И начинался ад…. Обочина , вьезды на заправку, грунтовки – везде скакали одинаковые от рыжей пыли всадники апокалипсиса . Они судорожно пытались обогнать поток и попытаться влезть перед кем-то зазевавшимся .

Ростов удалось проскочить до сумерек . Но на трассу быстро опускалась ночь , а до места промежуточной ночевки было еще 350 км . Пришлось поднажать , хотя это поднажать звучало громко , но воплощалось плохо . Платить или даже беседовать с сотрудниками службы ГИБДД вовсе не хотелось . Желанный Пятигорск мелькнул белой табличкой на вьезде глубоко за полночь . Спал я секунд через пять после прикосновения головы к подушке , позорно забыв поблагодарить за организацию жилья своего штурмана .

Пятигорск или его спутник Железноводск – идеальное место для промежуточной ночевки . Пройдено вполне приличное плечо , заслуживающее отдыха . До границы вполне осязаемые 265 км . Удобный вьезд и выезд из маленького города . Только не в базарные дни , потому что весь Пятигорск это большой рынок . И валить оттуда надо , пока на этот рынок не поехали-пошли торговцы и покупатели . Потому что трасса будет заблокирована и светлое Залукокоаже , небольшое кабардинское село появится на горизонте значительно позже .

Вы спросите зачем такой акцент на этом самом Залукокоаже – оно самый примерный образчик кабардинского языка и лежит сразу за Пятигорском . Заехал за вот это Залуковое Коаже – значит ты в Кабарде .

А значит дома с трехметровыми заборами , отсутствие окон на фасадах, женская и мужская половина в усадьбе , много садов и живности .

На знаменитом баксанском кольце можно выбрать поворот направо и уехать в Баксанское ущелье , Тырныауз ,Терскол . Пытался заманить , но легкое похрапывание было мною воспринято как знак продолжить движение прямо , то есть в Северную Осетию .

Страну , где в прощлом году меня нагибали дышать в пульт от телевизора , где документы в окошко регистрации можно подать только наклонившись в колено - локтевую позу , где среди страниц паспорта обязательно надо забыть купюру . Теперь граница КБР и Алании облагородилась , вместо позорного поста появилось здание с рамкой металлоискателя , стойка для подачи паспортов , куча компьютеров . Среди белого дня все прошло как-то оглушительно быстро и толерантно , только штурману выпотрошили сумочку . У него там металла было килограмм шесть – и ножички разнокалиберные , пара фотоаппаратов, малый ремнабор , туристический топорик , альпинистская система , фонарик большой и малый , складная пила . Все звенело и пищало , осетинам пришлось осмотреть его с пристрастием , хотя из машины ни одной сумки я не доставал и даже двери не открывал . Нелогично , но предсказуемо . Ведь мы вышли из машины , вежливо поздоровались слегка поклонились , выстроились в колонну по два , опять слегка поклонились , только теперь строем , подошли к рамке , слегка поклонились уже рамке , прошли через нее наклонив голову , по очереди подошли к стойке , подали паспорт , слегка поклонившись . Такая чинность сотрудникам осетинских правоохранительных сил была по душе и минут через 15 мы продолжили путь .

Пятнадцатый регион . Запомните эту цифру ,она вам будет снится в страшных снах после пересечения русской границы . Это обозначение региона на номерах североосетинских машин . Шумахер – сынок , Ники Лауда - остой , Хэмилтон –жалкий сисешник по сравнению с удалью парней на черных Приорах и в спортивных брюках. Как они врываются в жерло тоннеля по встречке отчаянно моргая аварийкой ….. Как они умело закрывают калитку , втиснувшись перед тобой в очередь …. Как они входят в узкие повороты Дарьялського ущелья , едва не поставив болид на два колеса . …

Я долго искал счастливчика в экипаже,внимательно всматриваясь в глаза каждому . Кто-то у нас везучий или вступил в коровью лепешку . Таможенник –осетин мановением руки нас поставил вторыми у шлагбаума , отодвинув в сторонку болгарских цыган , склеивающих паспорт из кусочков , будто пазл. Впереди стоял донецкий парень Толик и пока я поездил ему немного по ушам рассказами о зимней Грузии , мы заехали в коридор . А из коридора меня танком не вышибешь . Погранконтроль –это очень строгий взгляд очень красивой девушки . А таможенный – это поиск чего-то виртуального запрещенного . Я не боюсь доставать сумки на этой границе, я просто не представляю , что мне нужно из запрещенного в Грузии и что я могу туда везти из контролируемого . Разве шо сало …Ну то таке , я его так прячу – сам потом два дня ищу . И вот такие , озадаченные , уставшие , крутящие головой по сторонам как лопастями вертолетного винта , мы едем по Дарьялу … Проезжаем Дарьял… И подьезжаем к грузинской стороне перехода . И через пять минут мы в Грузии ! А это уже вторая страничка моего альманаха и откроется она только тем , кто хорошо кушал . До вечера , мои дорогие !

Сообщение №1, отправлено 18 Сен 2015 15:30

Где-то внизу грохочет Терек, собственно и прогрызший в этих « Воротах Кавказа «себе индивидуальный проход . Скалы Дарьяла возносятся стремительным всплеском иногда до километра . Зимой в Дарьяльском ущелье часто встречается явление . называемое мною «Дорога к свету « . Когда сквозь мглу и туман впереди прямо с неба падает солнечный дождь .
Дарьял символичен . Он уже подавил тебя своей серой массой, растоптал . И ты шаг за шагом будто крадешься к грузинскому пограничному переходу … И также пошагово отступает темнота, на глазах светлеет вокруг, улыбка сама появляется на лице . И тут ты попадаешь в ласковые руки грузинских стражей границы . Это милейшие люди, они встречаю тебя шуткой, ты незаметно проходишь все виды визуально-тактильно-аппаратного контроля . Ты мгновенно растаможен, фитосанитарно и ветеринарно очищен . За какие –то пять-десять минут пограничница, еще недавно явно выигравшая пару-тройку конкурсов Мисс, бегло, но внимательно пролистала и проштамповала твой паспорт, ты поменял деньги в отделении банка, а не в непонятном канторе . За эти десять минут машина с багажом и расплывшимся в улыбке Збышко уже давно стоит на паркинге за терминалом . И это напоминает смену дня и ночи, парни, это просто физически чувствуется . Эта мощь и угрожающая красота Дарьяла с одной стороны и подкупающая светлая приветливость грузинской стороны с другой . Вы можете упрекнуть меня в предвзятости, но я хочу и буду покупаться на эту радость . Радость общения со старым другом, радость такой, до дрожи в руках долгожданной встречи .

Оставим лирику на время . Многие ошибочно называют этот район Казбеки, ассоциируя с прекрасным Казбеком, укрывшим регион своим телом .В разные годы свое жизни с непредсказуемой периодичностью он назывался то Степанцминда, то Казбеги. На самом деле Александр Казбеги- известный грузинский писатель, знаменитый беллетрист . Он писал всего шесть лет, но знал о жизни горцев, если не все ,то очень многое . Казбеги внешне немного похож на Льва Толстого .
Я даже не думал литерным проскочить через Степанцминду-Казбеги . Лайтовый треккинг к церкви Гергети, водопады Гвилети и Паншети, крепость Сно, Крестовый перевал .Это был минимум, без которого мои попутчики могли и не пытаться сдвинуть меня с места и продолжить путь . Я даже был готов молчать об ущельях Трусо и Джута .

Тем, кто рано встает в Казбеги даровано маленькое счастье . Казбек, величавый пятитысячник открывается полностью часов до девяти . Затем просыпаются облака и бегают взад-вперед с одной целью –заставить лежебок пораньше встать на следующий день . Он медитативно красив . Как говорят немногословные Козероги-перфекционисты из числа моих лучших друзей – « Ты поймал свой дзен « . И вправду, состояние у подножия Казбека – приподнятость, жажда творчества, ясность, чистота . Казбек не так суров внешне как его брат –Эльбрус . Он ближе к тебе, он не сбрасывает как надоедливую мошкару жалких людишек, осмелившихся на него взобраться . Он потрясающе фотогеничен. Он кавказский плейбой .

Церковь Гергети –единственная крестово-купольная церковь в этом районе . Она находится на высоте 2170 м . Я не буду повторять избитые фразы « парит на фоне Казбека «, « оплот веры высоко в горах « . Просто скажу, что путь к Гергети Самеба – путь созерцания, внутренней философии . И тем ценнее каждый его метр . Маленькое село Гергети немного устало от путников . Я бы тоже устал, если бы через мой двор сотнями ходили путешественники. Но это плата за популярность и месторасположение . Единственный, кто нисколечко не комплексует –детвора . Ох уж эти полиглоты – «Хэллоу, привет, гамарджоба, добрий день !» . Сразу видна география посетителей .
Каждый взгляд в сторону – открытка, ведь шаг за шагом мы набираем высоту. Степанцминда заботливо укрыта периной из облаков .

Улицы Гергети – загадка для физиков и строителей . Ни грамма раствора, но камни идеальной кладки до сих пор лежат ровнехонько . Может с любовью делали …
Взметнувшись через небольшой лесок, тропа выводит нас на плато перед храмом . Здесь гуляет вольный ветер, простор на все триста шестьдесят градусов, оглушительный вид на Степанцминду. Да,здесь еще заповедник автомобилей одной модели . Мицубиси делает свою Делику всего для двух регионов в мире – Шамони и Грузия . Концентрация Делик самых разнообразных комплектаций и расцветок зашкаливает . Но она правда необычайно удобна . На тележке Паджеро, с трансмиссией Супер Селект, мощный трехлитровый бензиновый мотор, удобный шестиместный салон . Это машина длдя путешествий в горной местности просто незаменима . Немного уступает в проходимости по пересеченной местности Збышко в его лучшей форме, но выигрывает во вместимости .

Сам храм довольно аскетичен, но я привык к грузинским церквям . Они не блещут роскошью и золотом. Слега утомившись на подьеме, возле храма можно утолить жажду родниковой водой . По преданию вода целебная, излечивает больных . Ну как бы перед туристами мы все сказочники еще те, но вода очень вкусная и холодная . А вкушание ее один на один с многокилометровой стеной Главного Кавказского Хребта увеличивает ее силу минимум втрое .
После церкви я проверил на прочность своих попутчиков . Наедине со своими мыслями, погруженные в думы о вечном, они бодро взяли со мной метров триста вертикали в направлении Казбека . И лишь потом, когда сцепление стало немного пробуксовывать, вытерли пот со лба и промолвили « Предводитель , по-моему мы немного не в ту сторону идем « . Меня выдали смеющиеся глаза . Пришлось сделать небольшой привал, сьесть глазами еще один неповторимый вид и начать спуск .
Но так просто разместится в кафе за хачапури моей команде не суждено было . Не поворачивая к дому, я потащил их на Крестовый перевал . Там мы встретили маленькую харьковскую машинку . Парни уже возвращались домой . Перекрикивая порывы ветра мы немного пообщались, расспросили их о Батуми, Гонио, Сарпи . Арка Дружбы Народов летом конечно выглядит ярче и привлекательнее . Я наконец смог ее рассмотреть . А то зимой да зимой, снега да снега . Да и лыжи отвлекают немного .

Крестовый перевал приближал меня к Пасанаури,а Пасанаури это хинкали …Мои любимые, те самые калакури . Ах да, вы уже знаете …
Чтобы не рвануть к хинкали, даже не рассчитавшись за жилье, пришлось собрать всю волю в кулак, подключить морально-волевые и развернуть коня . А смотреть было что . Бесконечные отары овец, карабкающиеся по склонам почище суровых альпинюг. Чудом сохранившийся к августу снежник, толщей метров восемь.

Снежник потихоньку размывался водопадом . Конечно фото с водопадом украсили личный архив каждого путешественника . Музыка струящейся воды еще больше усилила аромат хинкали, сделав его почти осязаемым . Збышко держался из последних сил . И только потрясающие наплывы нарзанных источников, сродни потекам лавы, вывели его из задумчивости и молчаливой сосредоточенности .

Особенно компания чернокожих туристов, которые и снег видели на картинках . Но ловко бросились играть в салочки прямо на рыжеватом и довольно скользком склоне . Это был какой-то сюр… Темнокожие люди играют в квача на нарзаном ледопаде в Казбеги .
Как хорошо, что завтра нас ждут в Пасанаури . А Пасанаури это ……

Сообщение №2, отправлено 21 Сен 2015 08:37

У нас даже был план пару часов посвятить рафтингу . Мы даже стали искать место ночевки, я вообще облюбовал полянку возле реки . Спальник и карематик у меня всегда с собой. Но буквально за пять минут до нас на единственном рафте уплыли подозрительные граждане Востока и их планы простирались до самого вечера . Так что через те же пять минут я уже нетерпеливо царапался в дверь кухни . Мои старые знакомые тетеньки, две сестры Этери и Луиза, слегка прищурясь едва узнали, но потом расплылись в улыбке . Да –да, именно здесь, в Надибани делают самые вкусные, самые сочные, самые правильные пасанаурские калакури . Это хинкали с зеленью . Я вообще не совсем понимаю как можно есть хинкали без зелени, это вероятно европейский вариант . Но здесь я был хозяином положения и, пока мои попутчики мыли руки, заказал три десятка полноценных, полновесных, вкуснейших хинкали . Смотреть на волшебство лепки и варки я не мог . Это было выше моих сил, я мог начать рубать заготовленный фарш . А фарш здесь очень правильный – рубленое мясо, такими аккуратными кубиками . И защипов достаточно . Поэтому укушенный хинкали в Надибани не истекает соком, словно раненый воин кровью, а остается упругим, полномясым . Чтобы скоротать ожидание у меня кончено же был припасен джокер под крахмальной манишкой, который в нужное время сам оказывается в ладони . Нарзанный источник, настоящий, пульсирующий в такт дыханию земли, побулькивающий настоящей газировкой, слегка попахивающий железом и серой . Словом, настоящий оживляющий нарзан . Самое удивительное, что в десяти метрах от источника течет Арагви, но воды не смешиваются . Такое я видел в ущелье Адыр-Суу в Приэльбрусье, где мы черпали кружкой нарзан, а в метре бежала река .

Если я начну сейчас рассказывать как правильно кушать хинкали, то многие еще не обедавшие будут точить свою вилку на меня, а не на котлету . Или может подзадорить слегка охотников на кулинарного злодея Збышко ….
Пару легко запоминающихся правил . Ни в коем случае не резать ножом . Это все равно что убить хинкали, живой, парующий, ароматный хинкали . Нужно иметь немного терпения, поговорить с друзьями пару минут, пока хинкали немного остынут . Затем взять рукой за твердый хвостик и аккуратно откусить уголок, не выпуская из рук и изо рта выпить содержимое – бульончик, сок хинкали . Затем не торопясь, вдумчиво и созерцательно скушать весь хинкали, положить хвостик на край тарелки и потянуться за следующим . Хвостики помогут потом посчитать что сколько сьел .
Ладно, чтобы вас не расстраивать, расскажу как я прокололся .

Осмотрев крепость Ананури, о которой я писал бесчисленное число раз и которая от этого становится только краше и интересней, мы спустились на берег Жинвальского водохранилища . В липкую жару, которая накрыла Тбилиси, а по слухам там были все сорок пять, по-моему каждый уважающий себя тбилисец был в это день на Жинвали . Чистейшая лазурная вода огромного водохранилища несла прохладу одним своим видом .

Любоваться им можно бесконечно, его водная гладь уходит к горизонту и теряется где- то между складок горных хребтов . Но почему-то я выбрал горное озеро Базалети . Может потому , что там я еще не купался. Базалети поменьше, не такое красивое, кое –где заросшее камышом . Конечно же надо было оставаться на Жинвали . Зато немногие купались в Базалети, а мы проплыли его вдоль и впоперек .
Я очень боялся, что могу не увидеть дедушку Сулико . Почтенный старик так вдохновил меня своим виноградным хозяйством, так бережно он ухаживал за лозой, так вдохновенно предлагал свои вино и чачу, что я не мог проехать мимо . Каждый раз я заходил, привозил нехитрую для нас, но уважаемую дедушкой еду – черный хлеб и сало . 84 года, а он все еще бодро растирает золу из печи, аккуратно подсыпает ее под стволы, уверенно поднимает 25-литровую бутыль . Правда чачу дедушке производить стало тяжело, но полтонны вина в его запасах мы нашли . Удивили дедушку мы своей скромностью, что такое, почему не берете, неужели не нравится … Как обьяснить, что три литра на душу и так немало для изнеженных горожан.
С такими запасами мы могли продержаться в Тбилиси неделю. Но у нас было два дня, вернее полтора .Неутомимый Збышко уже с кем-то договорился где –то посредине Грузии, но держал в тайне дальнейший маршрут .

Тбилиси,любимый Тбилиси …
Как он красив вечером, романтичный, сияющий огнями ! Ровный гул моторов по проспектам и набережным, периодичные всполохи фонарей полицейских машин, разножанровая музыка .

Изящно подсвеченные мосты, булыжники Старого города , громада Президентского дворца, парк развлечений на вершине Мтацминда, курящийся дым Абанотубани .

Ночью был дождь, которого так ждал Теплый город после месяца изнуряющей жары . Клубки молний метались вокруг вышки телецентра как в фильме « Ночной Дозор «, раскалывая небо пополам . Но утренняя прохлада быстро сменилась адской жарой . 38, 39, 42 – владельцы продвинутых гаджетов только успевали нас информировать . Но если быстро ходить, то будет не так жарко от встречного ветра, не правда ли ?

.
Проскочив по узеньким тенистым улочкам Авлабари, можно попасть на святая святых всякого тури ста – блошиный рынок . Здесь я точно мог потерять на неделю основную часть своей группы . Пришлось нагло обмануть, пообещать перед выездом сделать длительную остановку на толкучке и свернуть в парк Дедаена . Парк встретил вначале непонятным памятником, напоминающим мальчика, унесенного дикими гусями . Но язык до Киева доводит,а в Грузии мова просто делает вас центром Вселенной . Это памятник грузинскому языку . Очень символичный. В Тбилиси вам ответят на любом языке . Но это будет выбор из трех- грузинский, русский, английский . Молодежь свободно владеет английским, поколение постарше знает русский, то есть языковая яма перекрывается . Если вы обращаетесь к человеку, а его познаний не хватает для ответа, он приведет за руку знакомого, который поможет установить контакт . Во всех информцентрах вообще работают люди вселенской эрудиции, свободно меняющие язык общения от фразы к фразе .
Отвлекся я от парка Дедаена . А там на минутку скамьи в виде клавиатуры компьютера а сбоку розетки и USB-разьемы . Подходишь, отдыхаешь и спокойно заряжаешь телефон . Бесплатно . Не в самом большом городском парке . От парка рукой подать до знаменитого Public Service Hall, более известного как « Грибы « . Это футуристическое здание единого окна, где можно оформить любой документ, который только можно придумать и в кратчайшие сроки .

Проспект Руставели … Широкий, многолюдный… Вход в метро. Ради интереса мы прокатились до конечной станции .Метро напоминает наше, только лет пятнадцать назад, без засилья рекламы . Пожилой мужчина прислушался к нашему разговору и подсказал, что мы едем совершенно в другую сторону. Просто так, ненавязчиво и тихонько . И рассказал о всех станциях, входах, выходах, достопримечательностях.

Доброе утро , Старый город ! Я снова брожу по твоим узеньким, аккуратно вымощенным улочкам, потихоньку, словно ослик, неспешно шагаю в Нарикала. Жара несусветная, идем медленно . На каждом шагу в Тбилиси фонтанчики с питьевой водой, напоминающие школу . Вода прохладная и вкусная . И вообще, в Грузии везде можно пить воду . Везде, где ее выход из земли мало-мальски облагорожен . Как перенести такую жару в Тбилиси без воды – ума не приложу. Многие умываются в фонтанах, запасаются водой, держат в руках мокрые платочки . Вот почему в Грузии дети идут в школу только 15 сентября, в такую жару явно не до учебы .

Полюбовавшись моими любимыми тбилисскими крышами из крепости, отдышавшись и насмотревшись панорамных видов на город, раскинувшийся как на ладони, мы отправились куда ? Конечно питаться ! В Старом городе с этим никаких проблем, шипящие оджахури в кеци, мягонькие аджарули, огромные хинкали, булькающее лобио .
Уходить не хочется, да и жара потихоньку спадает . Как бы не уснуть прямо в ресторане…
Никак нельзя, через часик нас ждут знаменитые серные бани . Смыть пыль горных дорог, смахнуть усталость . Ведь на утро коварный Збышко уже обьявил посадку и тащит куда –то вглубь прекрасной, гостеприимной, вкусной страны…

Сообщение №3, отправлено 27 Сен 2015 22:11

Еще днем назад мы задыхались от жары, но никак не могли насладиться обволакивающим Тбилиси. А сейчас мы уже вернулись из Бакуриани и вполне заслужили на вкусный ужин .
Ночной Ахалцихе пустынен как и все небольшие города .

Жизнь замирает с закатом солнца, нет разноцветных огней как в приморских городах, нет музыки, только сосредоточенно работают хлебопеки, ритмично извлекая из печи-тоне продолговатые лаваши –шоти . Над городом яркое зарево крепости Рабати .

Еле-еле мы успели поймать хозяйку ресторана и многозначительно урча животами договорится о хоть каком-нибудь ужине . Ужин конечно превратился в достойнейший фестиваль грузинской кухни, а счет по его окончанию мог послужить образчиком краткости . На зеленом квадратике была написана всего одна цифра –« 50» .

Однако все по порядку . Вырвавшись из гостеприимных лапищ Тбилиси, третьи сутки предлагавшего посидеть еще на дорожку, поставившего на нашем пути заслон в виде Tbilisi-Mall, мы отправились в путь . А путь этот знал только один человек на борту, но он молчал, улыбался и сосредоточенно крутил руль .
Мцхета, древняя столица Грузии . Величественный храм Светицховели . Скромность и красота .Каменное совершенство .Монастырь Джвари на высоком холме, словно наблюдает, бережет покой Мцхеты . О Мцхете можно писать либо парой всеобьемлющих строк, либо страницами . Я предпочитаю молча ходить по узким мощеным улочкам, зная, что Светицховели надо мной всегда, словно истинный символ веры . Без лишних слов, без излишней роскоши и мишуры позолот .
А вот и Хашури, дорога на Кутаиси идет прямо, нам налево . Боржоми – небольшой город, по-моему два завода по производству минеральной воды по размерам адекватны самому городу . Обаятельный парень Отар, представившийся на немецкий манер Ото, нагрузил нам охапку карт местности и достопримечательностей и убедил распределить два дня в Боржоми следующим образом . Завтра – Бакуриани, причем на поезде типа кукушка, причем обязательно в вагоне старого образца, так дешевле и там есть уютные балкончики . А дорога проходит все время по лесу и на балкончике словно все время в лесу . Затем возвращаемся на маршрутке и уплотняем время вдвое, а то и втрое . Крепость Гоги над городом, Зеленый монастырь, молельня и часовня Серафима Саровского, горячие источники в минеральном парке . И хоть краешком глаза заглянуть в парк Боржоми – Харагули . Очень смешно. Краешком глаза. 7,6 % территории Грузии .
С программой на послезавтра было все ясно . Пещерный город Вардзия .

Наш милейший хозяин Резо все продумал за нас и давно . Он и предложил нам попутно заехать в Боржоми, а наш ночлег подождет нас хоть до вечера, хоть до ночи . Ну нет никаких проблем в этой Грузии !
Боржоми очень поход на множество грузинских городов, расположенных вдоль трассы . Ряд домов с обеих сторон, узенькие улочки, извилисто поднимающиеся вверх как тропические лианы . Но стоило переехать через мост – и ты на типичной приморской набережной . Люди неспешно прогуливаются, пьют водичку из бутылочек, все нарядные, яркие . Из окон больших автобусов звучит громкая музыка . Машину удалось припарковать метров за триста . К моему удивлению вместо скрытого или явного недовольства грузин-инвалид очень обрадовался ответственному поручению приглянуть за бусиком. Хоть в этом не было никакой необходимости . Но должен же я был как-то спросить разрешения стать у него под окнами . Стакан крепкого горячего чая очень его вдохновил и он показал мне большой палец, когда я обернулся уходя .

Наши люди остаются собой даже на самом расслабляющем отдыхе . Рюкзачки, постукивание пустых пластиковых бутылок – мы же идем к источнику Боржоми . Вот так, немного обыденно, возле источника она для нас не бренд, не торговая марка, не совершенный продукт . Просто живительная влага, свежая, прохладная, вкусная . Необходимый элемент жизни на Земле .
Очередь пришлось немного приучить к порядку . Выстроить в колонну, женщин и детей выдвинуть вперед . А затем окружить себя кольцом близких и монополизировать разлив на полчаса . Люблю я это дело, организацию производства. Справа пустую бутылочку в правую руку берем, аккуратно подставляем под узкую струю боржоми, перехватываем в левую руку, пока наполняется, можно в правую руку взять следующую бутылочку и следя за основной попить немного, подставляя и второе горлышко . Затем левой рукой полную бутылочку не глядя вперед и влево, там коллега перехватывает, закрывает, в рюкзачок кладет . А ты следующую справа берешь … И пока наполняется из уже приготовленной пьешь, пьешь, с твердым знаком или с мягким …Какая разница ! Я п”ю Боржоми !!
А остальные четверо- в боевом прикрытии . Чтобы очередь не волновалась,толпу создают . А они через плечо заглядывают, видят работает человек . И когда мы загрузились, очередь отказалась меня отпускать – куда, мол, рабочий день не окончен, сиди, наливай . Пришлось заметать следы и спасаться бегством .

Дедушка Резо был точнее швейцарского хронометра . Он ждал нас на вьезде в Ахалцихе . Его маленький,но уютный двор благоухал розами . Резо –очень интересный собеседник, футбольный вратарь в прошлом, родственная душа . Даже пароль на Wi-Fi у него в честь знаменитого футольного вратаря Джулиано Сарти . Когда-то так называли самого Резо . Эх,засиделись мы с ним …

Но уже в 10-15 кукушка призывно свистнула и дергаясь и погромыхивая потащила маленький состав в гору . Зелень буквально кипела кругом, тянула руки-ветви в окно. Паровозик –облачко перепрыгивал с долины на долину и через пару часиков доставил нас, слегка уставших от вращения головой и чуток вздремнувших, на платформу Бакуриани .
Бакуриани летом хорош для неспешного семейного отдыха с детворой . Зеленый парк, скалодром, машинки. Подьемник на Кохту летом профилактически останавливают, а до Дидвели духу пройтись хватало не у всех . Бакуриани сродни Карпатам, лесистые склоны, убегающие вдаль горы .
Покривить душой перед Ото мы не могли . И честно отправились выполнять программу – максимум .

Зеленый Монастырь – храм, который за зеленью леса и не разглядишь . Маленькая аккуратная церковь, один из самых старых мужских монастырей в Грузии .По преданию красные камни в речушке, протекающей по территории, окроплены кровью монахов . От этого у них такой насыщенный алый цвет . Однажды во время набега османов в этом монастыре были убиты 300 монахов . Вот речка до сих пор и плачет …

На холме над городом еле нашлась крепость Гоги . Вся местная детвора с радостью показывала нам дорогу, собственно даже не дорогу, а тропу, петлявшую по садовым участкам, чьим –то огородам . Везет сильнейшим – думали мы, снимая великолепные панорамы вечернего Боржоми с самой верхушки крепостной стены, вернее ее остатков . Время неумолимо .

Если обьехать минеральный парк Боржоми по большой петле и подняться немного вверх, то можно пройти через лес и сэкономить два лари за вход . Это не обман, просто так грузинские власти стимулируют здоровый образ жизни . Конечно косогорчик еще тот, но два лари это два лари . А немного не доезжая, Церковь Серафима Саровского . Женский монастырь, камень –точная копия камня, на котором преподобный старец молился, стоя на коленях три года подряд , келья .

Легко дышится в боржомском лесу вечером . Сосны с длинными иглами, будто красавицы с красивыми ресницами расступаются, а затем смыкают свой строй . Теплые бассейны с минеральной водой абсолютно бесплатны . Это подозрительно, но очень приятно .

Вода именно такой комфортной температуры, когда она гладит тело, расслабляет, но не усыпляет . Нам еще целых 49 км до призового вина от дедушки Резо и любимых блюд . Оджахури, аджарули, шкмерули, пхали, остри, чихиртма, лобио и конечно хинкали ! Вот тут то нас и догнал хозяйский сын, удивившийся невостребованности бочонка вина .

Сообщение №7, отправлено 03 Окт 2015 18:12

Пещерный город Вардзия был построен давным-давно, в двенадцатом веке . Царица Тамар, пришедшая к власти в грузинском царстве повелела высечь город в скале Эрушети , что означает Медведь-Гора . А в 1203 году Вардзия стала местом сбора воинов всей Грузии и играла очень важную военную роль, была стратегическим обьектом в церковной жизни Грузии .

Никто бы и не знал о многоярусном городе в недрах скалы, со своим водопроводом, секретным тоннелем, ведущим в город под руслом Мтквари, своим скотом, церковью, винодельней, царской опочивальней .Но мощное землетрясение 1283 года словно гигантским зубилом откололо кусок скалы и обнажило Вардзию . Издали скальный город напоминает рамку, вытащенную из улья . Я пытался посчитать уровни, но все время показания расходились .

Я долго искал сравнение . Как положено, оно не сразу пришло в голову, а заставило поморщить лобик . Такая же глобальность, только немного другого уровня , такое же неземное творение – собор Саграда Фамилиа в Барселоне,творение великого Гауди. Но вызывает сходные чувства – вначале падает кепка с высоко задранной головы, затем рой мыслей атакует мозг– как это сделано, сколько же труда приложено. Затем ты начинаешь вспоминать когда это сделано и поражаешься упорству и труду работников. И начинаешь верить в инопланетные цивилизации …

Вардзия была высечена в камне всего за год . Очевидно царица Тамар имела свой особенный подход к мужчинам, умело тонко подключать морально-волевые качества . Но если эти люди сумели в Басианской битве победить 400 000 тысячное войско персов, то скорее всего они просто очень хотели защитить свою землю, а не заработать денег на стройке .

Вардзия имеет особенную ауру . И просто сидя на ступеньке с видом на Куру, очень легко представить жизнь горожан . Немного воображения, а необходимые 3D эффекты уже присутствуют . Шумит Кура, ветер играет с пылью, словно только что прошли люди, где –то капает вода со стен. Да, кстати, в Вардзии был свой водопровод ! Керамические трубы пронизывали толщу скалы и подавали воду с уровня на уровень . Я вначале удивился состоянию трубы, хорошо заметной в скале . Но что удивляться- сосуды для вина квеври,тоже сохранившиеся в одной из комнат имели такой же рыжий и яркий цвет .

Кристально чистая вода, постоянный температурный режим . Вардзия была довольно толково обустроена для жизни . По крайней мере такой аскет как я вполне мог прожить там хоть летом, хоть зимой . Конюшня – и быстроногие лошади донесут тебя до Ахалцихе, Ахалкалаки и Аспиндзы . Помещение для скота – мясо и молоко помогут прокормиться целому войску . Церковь – вера поможет воинам и монахам в их устремлениях. Винодавильня и складские помещения – наполнят песнями вечера . Царские покои – зона комфорта для политических и военных лидеров современности .

Вардзия имеет удивительное свойство поглощать время . Ты переходишь с уровня на уровень как в компьютерной игре, проходишь лабиринт за лабиринтом, тоннели, кое –где выходящие на свет и открывающиеся ослепительным небом в проеме окна немного неправильной формы . Незаметно тикают часики, а ты еще на третьем уровне, а впереди еще пять . Она очень интересна, эта старая добрая Вардзия .

А если заглянуть за кулисы и подняться немного выше, в монастырь Верхней Вардзии …

Жарковато оно в вашей Вардзии подумали мы . Ну а если рядом бежит-шумит Кура, так грех искать лучше место чтобы освежиться . Правда предупрежденные рассказом нового друга Гочи о коварстве турецких гидротехников, внимательно смотрели друг за другом и за уровнем воды . Оказывается турки, то ли по собственным прихотям и потребностям, то ли из природной вредности и тысячелетней натянутости отношений, периодически открывают затворы и сбрасывают большой обьем воды в Куру. Тогда большая волна прокатывается по узкому каньону Мтквари, унося с собою прохладительные напитки, погруженные в запруды для охлаждения, одежду, брошенную у реки, и, что наиболее трагично – людей . Сколько не говорили этим туркам – не понимают . Надо бы по носу им щелкнуть решительно, но как ?

Вода в Куре комфортная и освежающая . А на каменном перекате можно вообще поваляться как в гидромассажном кресле . Очень удивил нас краб . Малыш по-моему ошибся с выбором места обитания, но в мутноватой воде горной реки чувствовал себя хозяином и успешно отбивался от нас крохотными клешнями .

Что за люди эти грузины …Пока мы только шли к месту купания, две компании уже освободили нам лучшие места у своих костров, уже нас ждали запотевшие бокалы. А когда мы словно богатыри погрузились в реку и мощно отфыркиваясь стали плавать, омывать чресла и вообще релаксировать, так все побережье поддерживало и одобряло нас дружными аплодисментами . За эту поддержку ты готов совершить любой подвиг, готов биться не с 400 000 тысячной, а с миллионной армией персов, готов пойти к туркам и навалять им за сбрасываемую воду .

Но нам сегодня было не до застолья .Уже солнце опускалось в одеяло скал, цвета отдыхающего верблюда, уже тени спрятали отары овец на склонах, а нам еще надо было вернуться в Ахалцихе, обняться с Резо, поужинать, собраться и решить какой дорогой ехать в Батуми . И все у нас получилось, традиционно через попку, но получилось . И ужин нас ждал, и компания великолепных парней исполняла для нас Океан Эльзы . Океан Эльзы . Грузины . В Ахалцихе .

И полицейские, видя мою медлительность, а это всего лишь я втягивался в дорогу, настраивался и неспешно перемещался, оставляя в памяти прекрасный Ахалцихе, окрикнули своим мощнейшим громкоговорителем , ослепили люстрой . Я это принял как призыв к остановке и я был прав . Офицер огромного роста заслонил звезды на небе, заглянув в окно . Мои документы его вполне удовлетворили, но малая скорость и неспешность на дороге заставили усомниться в моей адекватности и ….трезвости . Наверное я не был похож на типичного грузинского водителя . И я дышал в анализатор . В Ахалцихе, в 22-00 вечера . Я посопротивлялся для приличия, требовал понятых, но полицейский обьяснил, что его полномочий вполне достаточно для анализа и трубка не имеет реагента, а всего лишь является мундшуком, через который я буду дышать в этот самый анализатор . Я был трезв как стекло, но немного очковал. Мало ли, может фантазия грузинских реформ простирается и на методы глубокого анализа содержания алкоголя в крови, моче и прочих физиологических отправлениях . И когда после интенсивной продувки загорелась красная лампочка, я был близок к истерике – как, почему, это же не Северная Осетия с ее знаменитыми черными коробочками … Опасения были напрасны, мигнув красным, что предполагало забор пробы, прибор выдал 0,0 промилле . Офицер извинился и пожелал хорошего пути . Целофанчик от вскрытого мундштука я оставил на память, так как не слышал о дышащих в трубку ранее .

И вот на таком позитиве, пьяный от собственной трезвости, подтвержденной сертифицированным прибором, я стоял на распутье дорог и советовался с местным населением . Суть вопроса была банальна – 200 км выигрыша в расстоянии . Но эти 200 км выигрывались не за шахматным столом, речь шла о перевале Годердзи и впереди была черная как глаза горянки грузинская ночь . На заправке я собрал консилиум из семи человек. Все они цокали языком на разный манер, то восторженно, то критически смотрели на мой бус и показывали пальцем в разную сторону . Пять против двоих и выбор оставался только за мной . Козак я чи не козак !! Конечно рисковать , конечно Годердзи, кончено ночь, дизелек, спящие попутчики и Збышко . А Збышко,если кто не знает, никогда не спит . Вобщем, дождей давно не было, дорога должна быть проездная, ехать будем потихоньку . Я выбрал дикую дорогу, на указателях которой было заманчивое « Батуми 158 км « .

30 км асфальта до Зарзмы я вообще не заметил .Дорога как дорога, узковата немного. Но затем машине стало немного тяжелее и луна,до этого светившая в боковое окно, почему то вылезла прямо по курсу . А нос буса задирался все выше и выше . Местами мне казалось, что мы едем прямо на Луну. Вот перевалим за очередной перегиб, а там лунные кратеры и лунатики . Гулко ухала сова, слева в ущелье подвывал серый господин грузинского леса . Справа со склона поползла знакомая по Сванетии струя водопада, вынесшая на дорогу глиняное месиво . Иногда я останавливался полюбоваться пусть ночными, но ярко освещенными звездами красотами . Долины, отблескивающие туманом, густой корабельный лес, звезды прямо над головой, да такие, что можно рукой дотянуться . Купол звездного неба опустился густой синевой, словно сгустился . А наш вездеход карабкался . Иногда натужно дыша, но уверенно набирал высоту . И настал тот момент, когда в лобовое стекло заглянули аккуратные домики . Это перевал Годерзи, малоизвестный горнолыжный курорт . Вот поворот на Бешуми . Все, миссия выполнена, теперь все пути ведут вниз .

Луна, наш путеводитель, мигнула приветливо и осталась в стороне . Мы опускались в Аджарию . И хотя огни Батуми были еще далеко впереди, легкий бриз взьерошил волосы и как веселящий газ пробежался по салону .