|
Анализ рейтинга сообщения
|
|
Автор:
|
Goofy
|
|
Сообщение:
|
День 11. Все выше и выше и выше! Восхождение на Кала Паттар (5555), 1 час; Горак Шеп (5140) – ледник Шангри Шар – ледник Шангри Нуп – перевал Лобуче Пасс (5110) – Лобуче (4910) – перевал Дугла Пасс (4830) – Дугла (4620), 10 км, 5 часов С утра из Лобуче начинают подтягиваться люди. Утро хмурое и ветреное. За завтраком принайтовываю к рюкзаку пластиковый стул, в крепления для соуборда. Шерпаки наши ржут. Потом решили стул наверх все ж не тащить – сильный ветер даже внизу, наверху наверняка сдует вместе со стулом. Не выдерживаем, покупаем в лодже непальский «Мальборо» поштучно (25 рупий за штучку), посидели на дорожку и стартонули. По отработанной схеме «паровозиком», обгоняя по пути группки восходителей, забежали с Игорем на вершину за час. Высота Кала Паттара на разных картах указывается разная. 5540, 5555. Купленная мной позже в Катманду редакция карты за октябрь 2009 года показывает 5550. Но мне больше нравится вариант 5555 – выглядит, как lucky number. Наверху горы торчит одинокая скала, острая, как клык, с сильным наклоном в сторону бездонной пропасти. Бьются на сильном ветру буддистские ритуальные флажки Лунгта. Втискиваемся между камней, пытаясь укрыться от ветра. Холодно. Горы заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. Эверест мелькнул пару раз неясным силуэтом во мгле, но фотографироваться не пожелал. На нас недовольно щуриться заспанная Нуптце. Хорошо виден базовый лагерь, вернее место, где он обычно разбивается. Понятное дело, что сейчас там ни одной палатки и ни души – восхождения начнутся в апреле-мае. К нам на клык вскарабкались какие-то девчонки. Колорадо. Тоже прячутся среди камней. Пришла Настя. Речи о фотографировании просто не идет. Ветер становится шквальным. Какая к черту сигара? Ничего не хочется, валяемся среди валунов и чего-то ждем. Наконец приходит Гуталин и начинает наводить порядок. Увидев синеющие лица колорадских искательниц приключений и тоненькие кожаные перчатки на руках одной из них, он взрывается от ярости. Перекрикивая ветер, выдает такую забористую цитату, что Лесь Пиддеревьянський, наверное, заплакал бы от зависти. Достает свои запасные перчатки, заставляет ее одеть и чуть не выталкивает их с вершины вниз. При этом продолжая костерить ее отборнейшими перлами русского языка. Девочка, смущенно кивает с благодарностью в глазах, с ужасным акцентом произносит по-русски: «Спасибо». Угораем от хохота. Сплавив вниз американок, Гуталин туда же отправляет и поднявшегося шерпа, одного из двух наших портеров, пошедших на восхождение. При этом отдал тому верхонки от своих перчаток (шерпак вообще с голыми руками полез) и покрыв его примерно теми же выражениями. Шерп наверняка по-русски ни слова не понимает, но по интонации понял наверняка все и быстренько упрыгал по камням вниз. Срочно эвакуируемся и мы. Погода портится стремительно. Вниз по склону катится лавина спасающихся от стихии восходителей, даже не дойдя до вершины, все спешат спуститься. Англичанка в синей куртке садится просто на тропу и приваливается к камню. У нее жесткая горняха, подоспевшие коллеги под руки сводят беднягу вниз. Прибежали в столовку нашего лоджа. Тут уже набилось народу не меряно. Подошла большая индийская группа. Почему-то одни девчонки, все в одинаковых куртках, одеты очень тепло, замотанные как космонавты. В лодже встретили Юлю, поднявшуюся с шерпом из Лобуче. Юра остался там. И старые знакомые, киви, тоже здесь. Эти парни таки что-то знали. Вчера с вечера они успели сбегать на Кала Паттар, а сейчас планируют прогуляться к базовому лагерю. Утепляются. Посовещавшись, решаем сваливать в Лобуче. Ялтинский решил остаться, чтобы попытаться завтра вновь залезть на Кала Паттар и пофотографировать Эверест. Покупаем пачку сигарет, бегаем в курилку курить, гоняем чаи, расписываем флаг. Это мой флаг, тот самый, который многое чего видел и много где побывал. Он орал с нами на стадионах в Киеве, Днепропетровске и Минске, карабкался на Эльбрус и на Чимбулак, катался с ветерком австрийскими и итальянскими трассами. Гордо реял в Туркмении, России, Турции и Египте. Теперь ему предстоит прославлять Украину в Гималаях, на высоте 5180 метрво на уровне моря. Кнопок и маркеров в лодже не нашлось, расписываем флаг шариковыми ручками, вешаем за перекрытия выше всех. Шерпы по этому поводу даже митинг небольшой собрали. Очень довольные. Кстати, при расчете хозяин лоджа сделал скидку – скостил стоимость проживания, взял только за еду. Договорившись с Ялтинским о месте встречи в Дэбоче, уходим моренами в сторону Лобуче. Ничего приятного карабканье по моренам не несет, но осознание, что идем домой, слегка подбадривает. Мурчу себе под нос новую песенку. «В Намче не слышны даже шорохи, Горак Шеп заснул до утра, если б знали вы, как мне дороги гималайские вечера». Впрочем, до вечера еще далеко. Просто небо затянуло и кажется, что вот-вот стемнеет. По дороге на Лубоче прохожу мимо стада пасущихся яков. Вообще, чем выше, тем меньше живности и за последние несколько дней уже отвык от звона колокольчиков и тесноты на тропе из-за всяких парнокопытных. Прохожу мимо яков, кричу им что-то приветственное. Очевидно, буренки меня не так поняли, но доселе мирно пасшиеся вдруг выстраиваются в колонну и топают за мной. Я прибавляю, они тоже. Еле от них убежал. Неприятное, скажу вам, чувство, когда за тобой по «узкоколейке» несутся несколько туш, по тонне каждая. Прохожу поворот на «Пирамиду». Высоко по ущелью, на отметке 4970 находится итальянский исследовательский центр «Пирамида». Знаменит своей формой, полностью закованной в чешую солнечных батарей. В Лобуче в лодже еще более многолюдно, чем в Горак Шепе. Пришла большая английская группа. И почему-то тоже одни девушки. Что происходит? Международный женский день сегодня, что ли? К группе присоединяются Игорь и шерп и мы идем дальше вниз по ущелью. Возвращаемся назад по тропе, топтаной вчера, обходим нижний край ледника Кхумбу и сворачиваем на другую тропу, по которой еще не ходили. Перед перевалом Дукла Пасс весь склон усеян ступами. Это так называемое «кладбище альпинистов». Тела отважных восходителей остались там, за облаками, на склонах Эвереста, Лходзе, Макалу, К2 и других гигантов. А здесь в честь многих из не вернувшихся с вершин поставлены памятники-ступы. Делаем небольшой привал, бродим среди ступ, читаем фамилии на табличках. Йошио Маруяма, Шин Иган, Трэвор Эрик Стокол, Скотт Юджин Фишер, Лопсанг Джангбу Шерпа, Бабу Чири Шерпа. И много других имен. Странно, но место вовсе не печальное, располагает скорее на философский лад. Горы забирают людей к себе, и это воспринимается как данность. Сразу за Дукла Пасс одна тропа убегает к базовому лагерю Мера Пик (5820), а нас ждет резкий сброс на 200 метров вниз. Юля передвигается медленно – у нее болит голова и она избегает резких движений. Я тоже еле плетусь – боюсь выбрыков мениска. Подниматься по камням как-то легче чем спускаться. В лодж спускаемся в сумерках. Дукла – это всего один Dhukla+Thukla Yak Lodge, маленький и зачуханный на первый взгляд, но очень приветливый внутри. Ужинаем, болтаем. Юра ожил, с уверенным видом доказывает какому-то дедугану из Юкона, что Украина – очень холодная страна, аж до -40˚С. Я слушаю, как хозяин лоджа пытается брынькать на местном струнном инструменте, типа дутара. Юля фотографирует чайники на печке. Она собирает коллекцию фоток всякой диковинной утвари. Главный день нашего трека добігає кінця. Продолжение следует…
|
|
