|
Анализ рейтинга сообщения
|
|
Автор:
|
Dsapu
|
|
Сообщение:
|
Повод для этих заметок - желание записать те впечатления и эмоции, которые всплывают из памяти, когда просматриваю фотографии из этого похода. Сейчас по прошествии почти четырех месяцев ощущение авантюрности и неразумного риска той затеи только усилилось. Кратко о предыстории. Мы, три мужичка и одна девушка, отправились и благополучно совершили путешествие по маршруту Катманду - Кайлас. А именно: перелет в Непалганж - переезд Сурхет - перелет на вертолете в Симикот - переход через села Дарапури, Керми, Ялбанг, Мучу, Яри, перевал Нара Ла (4580), и на четвертый день пешего пути вышли к Хилсе на Китайской границе. Шли с двумя проводниками и с двумя носильщиками. Пересекли границу. Переночевали в Пуранге. Переночевали в ашраме у монастыря на озере Манасаровар. Обошли вокруг Кайласа через перевал Дролма Ла (5630). Вернулись на Манасаровар. Впечатлений и фотографий от этого похода масса. Но начать хочется не с них. Тем более, что маршрут хоть и не частый, но худо бедно предлагается почти всеми соответствующими турагенствами. И соответственно описан и запечатлен настоящими фоторгафами. Друзья-попутчики остались в ашраме дожидаться джип, на котором они отправились в Катманду. А я в сопровождении Лабы, тибетца-проводника, поехал к китайско-непальской границев. По дороге заехали в Пуранг за китайским офицером-пограничником. Вместе с ним и с гидом отправились к погран переходу. Поскольку китайский офицер не понимал по английски, перед Лабой была поставлена задача за сорок минут пути до границы убедить китайца, разрешить мне пересечь границу не через мост, а отпустить меня в по тропе в горы по китайской территории, под честное слово, что я пойду не обратно в Китай, а перейду границу с Непалом. Свернули с шоссе на горную дорогу и через десять минут оказались на китайской порганзаставе. Все вышли из джипа и встали под мачтой с китайским флагом. Китаец достал мой паспорт и держа его в руке перед собой торжественно что-то спросил. Лаба перевел: "Вы обещаете, что уйдете в Непал и не вернетесь обратно в Китай чтобы ни случилось?" И добавил: "Скажите это так, чтобы он понял, что вы клянетесь" После этого мне торжествноо вручили паспорт. И я стал карабкаться вверх по тропе под оценивающими взглядами китайцев. Для того чтобы подняться по тропе на гребень мне понадобилось минут сорок. Остановившись на гребне я увидел отъезжающий с погранзаставы джип. Китаец посчитал, что точка невозврата пройдена. Это вид на пограничную Хилсу на непальской территории. При желпнии можно рассмотреть пограничный мост. А справ видно белый домик китайской погранзаставы Часа через полтора пути я пересек таки Китайскую границу. Пограничный стоб: слева -Китай, справа - Непал По левому берегу - Непал, по правому - Китай Тропа, по которой мы группой прошли из Непала в Тибет - это древний паломнический путь из Индии к горе Кайлас. А тот маршрут, которым отправился я, был обозначен на моей карте, как альтернативный. Китайская погранзастава, с которой я стартовал, находится на высоте 3900. Поднявшись в течение часа на 4200 следующие пять дней я ниже 4000 не спускался. Тропа почти не видна Я расчитывал в день проходить тринадцать часов. Рассветает в это время года здесь в 4 утра, а темнеет в 18:30. По моим расчетам у меня были все шансы к концу четвертого дня прийти в Симикот и на следующее утро вылететь через Непалганж в Катманду. Во времена моей туристической юности было такое выражение "пробежать маршрут на бутербродах", что подразумевало отказ от приготовления пищи и давало возможность не тащить примус, котелок и даже от металическую кружку. Вот и этот маршрут я решил "пробежать на сникерсах". Весь запас провианта состоял из шести минисникерсов из расчета половинка на завтрак и половинка на ужин и немного прозапас, если задержусь в пути. Вес рюкзака удалось довести примерно до 11-12 кг. Найди тропу В первый день я расчитывал дойти до деревни Манапема и переночевать в ней или в ее окрестностях. Однако стали приближаться сумерки и я понял, что взял излишне вверх и моя тропа прошла над Манапемой, которая осталась внизу и уже позади Тропа становилась все уже и теперь все время проходила по середине обрыва горы: справа обрыв метров на триста, слева скала уходила вверх метров на двести. Место для ночлега начал присматривать в начале седьмого. Палатку поставил практически на тропе под навесом скалы. Осыпи камней казались вполне возможными. Во время первого ночлега ложился спать с опаской: вдруг кто по тропе пойдет и наткнется на палатку. В последующие дни стала понятна наивность этих страхов: во-первых по этой тропе если кто и ходил, то раз в полгода в лучшем случае, а во-вторых, в этих горах, если кого встретил, то это подарок судьбы, а не опасность. На следующий день я расчитывал: 1. Пройти перевал Какадзе Ламка Ланна (4300). 2. Решил не заходить в монастырь Тиль, поскольку это потребует сделать небольшой крюк часа на три, а я все еще наивно полагал, что моя цель - к концу четвертого дня быть в Симикоте. 3. Пройти мимо деревни Хаизи (произносить ее название так, чтобы меня понимали, я так и не научился) 4. Дойти до монастыря Занг и в нем переночевать Проснулся я в облаке. Быстро собрался и в 4:00 уже пошел по тропе. Тропа была покрыта инеем и изморозью. Скользко. Впервые стало немного страшновато - ногу подвернешь - не выберешься. Первые три часа видимость была весьма ограничена: ни дна ущелья, ни вершин не видно. Уже набралось десять картинок. Допишу в следующий раз
|
|
50 баллов добавлено администратором