|
Анализ рейтинга сообщения
|
|
Автор:
|
Dsapu
|
|
Сообщение:
|
Затем тропа взяла вверх, а облака стали опускаться вниз. Тропа стала поспокойнее. В одной из скал в нескольких пещерах приютился маленький заброшеный монастырь. В котором могло бы проживать 10-12 монахов. Буддистские флажки выцвели и истлели. Если когда-нибудь еще раз занесет на этот маршрут, то именно здесь постараюсь спланировать стоянку. Заброшенный монастырь в скале Порой попадались неприятные осыпи, и сверху летело 2-3 камня, но поблизости всегда оказывался валун, за которым можно укрыться. За очередным поворотом тропа раздвоилась. Появилась возможность пойти или вверх, или вниз по склону. Пробежав метров двести вверх, убедился что тропа уходит за гребень. Дна ущелья по прежнему видно не было, так что свериться с картой и сориентироваться по изгибам и притокам реки на дне ущелья не удалось. Стало понятно, что перевал Какадзе Ламка Ланна (4300) я проскочил не заметив. Предположил, что тропа вверх - это тропа к монастырю Тиль, и пошел вниз. Как учили гималайские проводники: бросил снизу вверх пару небольших камней с криком: "Сосо!", воззвав тем самым к помощи и покровительству духа гор. Тропа стала шире, появилась растительность, трава и мелкий кустарник. Стало ощущаться, что здесь бывают люди. Здесь бывают люди Еще часа через два пути вниз на берегу левого притока Карнали показалось поселение. Стало понятно, что это скорее всего деревня-монастырь Тиль. Это означало, что на развилке тропы я выбрал правильный путь только благодаря духу гор. По своей карте и компасу сориентировался неправильно. Мое приближение к монастырю заметили загодя. И входя в поселок я замечал опасливые взгляды наблюдателей с крыш. Женщины на улице, покрытой толстым слоем мягкого навоза, оказались радостно-общительными. На все вопросы отвечали "чаа" и приглашали идти за собой, дескать, сначала - чай, потом разговоры. Стандартное жилище гималайской горной деревни - трехэтажное. Первый этаж - хлев, второй кладовки, хранилища, третий жилая комната-кухня с печкой (единственная отапливаемая в доме). Меня провели на третий этаж. Вдоль стен большой комнаты сидели и пили чай человек пятнадцать - пожилые мужчины и женщины. Меня потчивали тибетсим чаем, который закусывают мукой и сахаром, и лепешкой (роти), к которой дали два соуса - очень острый густой красный и ароматный зеленый. В застольной беседе мне предложили остаться на ночлег, одобриди и восхитились моим желанием дойти сегдня до монастыря Занг и сообщили мне, что Занг очень большой по сравнению с Тиль. Самому смелому старику было поручено проводить меня до околицы и показать тропу. Это самое начало высокогорной (4000м) плодороднейшей и трудноступной долины Лими (Лими вэлли). Ходьба по тропе вдоль реки Такчи Чу (чу - река) после горной тропы казалась прогулкой. По местным меркам, это даже не дорога, это магистраль. По пути встречались пастухи со стадами буйволов, просто мирно отдыхающие на берегу, просто путники. Через часа три пути я вошел в деревню Хаизи. Деревня окруженна широкими полями, повсюду работающие люди: кто-то возделывает поле, кто-то таскает какието-мешки, кто-то гонит скот. Ошущение благоденствия и пасторального благополучия. Все посматривают на меня искоса, но внимания подчеркнуто не обращают, продолжая заниматься своими делами. На крыше одного из домов, как обычно, сидит старик (лет 40-45). На мой вопрос о дороге на Занг, он гортанно что-то кричит мальчишкам, которые гурьбой через минуту приводят молодого парня, вполне вменяемо говорящего по-английски. Заговори он по-русски, это было бы не намного удивительнее. Деревня Хаизи
|
|
